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舌尖上的北京炖吊子(北京哪里炖吊子比较好)

2012年，我用搜狗拼音打“炖吊子”的时候，总会有“炖吊泉”的联想。“悬泉”是* * * *的新词，指的是那些出身卑微，注重穷、丑、矮、失意、胖、笨的年轻人，它对应的是“高富帅”。按照这个标准，我过去是，现在是，将来很长一段时间都是一个不折不扣的吊簧，炖吊子堪称“吊簧的一道特色菜”。

在悬泉的悲惨日子里，我以处男的身份住在菜市口附近的一条巷子里。冬天自己生炉子，出门上厕所40米，洗澡房再走200米。出门的时候在康有为故居右转，在一家老北京家常菜左转，里面的炖菜是我梦寐以求的。每当夕阳和饥饿同时到来的时候，我都会对着画院西厢房的玻璃沉思：是吃泡面还是炖肉挂个挂件？答案往往是后者。

小饭馆不大，墙上挂着奖状，上面写着“1984年宣武区优秀个人”。年轻的才子在那一年自谋职业，他成了一个秃顶的中年人。他擅长炖和吊，还有一个鲫鱼豆腐汤和一个炒腰花。炖饺子是一道糟糕的菜。在过去，人们用猪水炖它来满足他们的渴望。

我对炖吊子的热爱可以追溯到我的童年。学校门口有个小亭子，砂锅炖吊子是必须的。如果是冬天，下一点雪，我们这些年轻的饮酒者会对视一眼，就知道会以98相遇的心情相见。我们就打开砂锅，剥开肥肠的羞涩。筷子会飞过我们肺部的寂静，一个温暖的锅会用信使迎接我们，我们会沐浴在昨天的二锅头里.

以前老北京有一种小吃叫“苏枣肉”。它是用长条状的肥肉炖出来的，酱极其烂，味道极其浓。是用火在同一个锅里煮的，很多买家都是用肉煮的。这里的“苏”指的是“苏州”。以前苏州很有钱，苏做的肉就像名牌一样，好像值点钱。后来这个苏制肉有了两个孩子，一个叫焖烧，一个叫焖挂。

这两兄弟有一点不同。把吊子放在小砂锅里炖，用文火煨。里面没有猪肝，也不需要自己加任何调料。焖火在大锅里煮，里面加火，随时加各种调料。其实味道都差不多，各种肥的，馋的，酱油的，豆腐的。里面还有一些蒜末，适合小酒。随着冬天的寒冷，胡同里的树都掉光了叶子，有了几分醉意。吃一口肥肠，再吃一口猪心，喝一口小二。恍惚中，隔壁故居康有为走出了老康。这个海南人不应该吃这种腌制。

偶尔会有外地人挤进这个破旧的小店吃个饭。十有八九是猎奇。有一次，一对外国小夫妻看到我面前的炒腰花炖吊坠，问我这是什么。我一时语塞，想了半天，指着炒好的猪腰说“快炒猪肾”，又指着炖肉衣架说“炖碎了的tharm”。两人面露难色，难过的转过身去。

现在我十年前住过的菜市口米市胡同已经变成了一片废墟。1984年的画院、西厢房、洗浴大厅、优秀个体户餐厅都已被夷为平地。康有为故居据说还保留着，将来会被酒店包围，住在里面的老街坊都搬走。这个故居可能会变成一个高档会所，自然也不会有炖杭子。(来源：新京报)

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